Как определиться в выборе металлоискателя(металлодетектора - МД) новичку в широком спектре марок и цен? Когда ценовой диапазон пока еще "сомнительной" для новичка покупки от 5 - 15 тыс. рублей. Исходя из материаллов собранных в интернете о МД,можно выделить 4, максимум 5 основных рекламируемых и описанных в большей степени марки: Minelab, Garrett, Fisher, АКА и худо бедно White's. Руководствуясь некоторым пониманием, что "не все что хорошо разрекламировано - достойная вещь" возникает множество вопросов и сомнений. Где найти исчерпывающую информацию, оперируя которой новичок может сделать выбор и минимизировать сомнения пораждающие эти вопросы?
А. Юдаев. Пособие по чистке монет, - 2007 г. (pdf)
В методичке кратко изложены основные принципы чистки копаного нумизматического материала в домашних условиях с использованием общедоступных средств бытовой химии. Предупреждение: данные методы не панацея, каждая монета требует индивидуального подхода, который Вы выработаете в процессе использования данного материала.
Первый вопрос, который нужно себе задать перед приобретением металлоискателя - "Зачем он мне нужен? Что я хочу искать?" Существует несколько типичных ответов на этот вопрос. Вы страстно желаете найти клад. Давайте подумаем - сколько Вы готовы отдать за свою мечту, и не только денег, но и личного времени. Деньги можно заработать, время вернуть нельзя. Статистика - суровая наука, и вероятность, того, что Вы обнаружите клад - примерно 5-10%. Первое, чем надо озаботиться перед покупкой - это хорошо проштудировать литературу, найти подробные карты, познакомиться с местным проводником. Второе – необходимо определиться, хотя бы в первом приближении, что из себя этот клад представляет, его размеры, как он упакован, и самое главное, оценить его приблизительную глубину залегания. Проконсультируйтесь у коллег на различных форумах в Интернете (не забывайте, что среди них могут оказаться и дилеры, откровенно рекламирующие определенные марки приборов). И конечно же, не забывайте, что люди, которые действительно нашли серьезный клад никогда не будут об этом говорить или писать в открытую. Без этих предварительных мероприятий выбирать металлоискатель исходя из рассказа продавцов и дилеров - это бессмысленно выброшенные деньги. Итак, если по Вашим оценкам, клад находится на глубине больше 1,5 - 2 метров, Вам мало какой металлоискатель поможет (если, конечно, на этой глубине не закопан кованый сундук, набитый золотыми и серебряными драгоценностями, а не небольшая кубышка с медяками). Максимальная глубина, на которой Вы можете что-то найти - до 2 м и только в том случае, если там находится объект размером с железную бочку. Лучше не верить продавцу, рассказывающему, что с помощью его чудо техники можно обнаружить что-то на глубине 6 м. Поверьте, ни один человек в здравом уме на такую глубину не копает. Да и законы физики, к сожалению или счастью никто еще не отменял. Вывод - покупать серьезный и дорогой металлоискатель не надо. Слишком мала вероятность, что Вы что-то найдете и сможете вернуть потраченные Вами деньги. Возможно, Вам подойдет недорогой металлоискатель начального уровня, чтобы ознакомится с возможностями современных металлодетекторов. Хотя, если Вы действительно очень увлеченный человек или у Вас отсутствуют финансовые проблемы – смело покупайте понравившийся Вам металлоискатель. Полученные адреналин и здоровый заряд бодрости от регулярных выездов на природу перевесят легкие огорчения от финансовых трат и предотвратят проблемы со здоровьем от малоподвижного образа жизни. Вы хотите найти драгоценности, семейные реликвии, закопанные Вашими бабушками или дедушками (нужное - выбрать) в саду под березой (дубом), которые давно срубили. В этом варианте лучше нанять человека, у которого уже есть такой металлоискатель и не покупать его самому. В местах, где давно живут люди, земля очень сильно засорена металлическим мусором, который будет экранировать слабые сигналы от глубокозалегающих объектов. Здесь возможны два способа ведения работ. Первый – предварительно снять слой грунта на глубину штыка лопаты в предполагаемом месте поиска. Второй - вести работу в два захода, в первом - полностью очистить с помощью металлоискателя сканируемый участок от мусора (работая на небольшой чувствительности), во втором - увеличить чувствительность и работать на максимальную глубину. При таком поиске имеет смысл отказаться от работы с дискриминатором, так как он снижает глубину поиска и на предельных глубинах часто ошибается. Очень важно состояние грунта в месте работы. Лучшее время поисков - весна, когда земля уже подсохла, прогрелась и не успела зарасти травой. Или сухая осень. Один знакомый рассказал Вам, что в его деревне, по рассказам деда (свояка, кума, отца), в болоте (речке, озере) утонул немецкий танк. Ажиотаж подогревается статьями из Интернета, в которых пишется о ценах в десятки тысяч долларов за поднятую технику времен WW2.
Ну, если Вы решились на этот подвиг, тогда лучше начинать с изучения юридических аспектов такой деятельности. Если Вы не состоите в какой-нибудь легальной поисковой группе или не работаете в "правильной организации" - даже при удачном варианте обнаружения и подъема бронетехники продать ее Вам вряд ли удастся. Да и не будем лукавить, данный вид работ находится под пристальным вниманием спецслужб и криминального мира. Другой аспект - для поиска на больших глубинах металлоискатели не подходят. Возможно, Вам сможет помочь магнитометр. Вашему предприятию (фирме) нужен металлоискатель для поиска скрытых коммуникаций, труб, линий связи под землей. Как и в первом случае, металлодетекторы Вам вряд ли помогут по причине сильной засоренности городской земли металлическим мусором. В этом варианте задумайтесь о приобретении специального двухкатушечного глубинного металлоискателя.. Его основное достоинство - он слабо реагирует на небольшие металлические объекты. И второе - если поиски предполагается вести круглый год, то надо обращать внимание на климатическое исполнение металлоискателя, его надежность. Не стоит покупать так называемые Hobby приборы, сделанные из пластмассы. Для сравнения (цены в Германии) - несложный металлоискатель для промышленных нужд стоит порядка 1200 евро. Столько же стоит один из самых дорогих приборов Hobby класса. Выводы о важности климатического исполнения делайте сами. Вы занимаетесь раскопками старых окопов на местах боев ("ходить по войне" - так это называется). Ваша деятельность подпадает под вполне определенные статьи УК (как российских, так и украинских). Совет - смело берите любой металлоискатель, так как с большой долей вероятности, через некоторое время он Вам не понадобится вообще. Или вступайте в поисковую группу, легально занимающуюся такими работами. Для поиска в лесу лучше взять металлоискатель средней ценовой категории, обязательно с дискриминатором. Как и в предыдущем случае, очень важно конструктивное исполнение металлоискателя - пластмасса быстро выходит из строя. Очень важный момент - если прибор компьютеризирован, то надо остановиться на варианте с подсветкой индикатора. Вас интересует археология, старинные монеты. В таком случае обратите особое внимание на качество дискриминации объектов и его чувствительность. Приобретайте металлоискатель с большой поисковой катушкой. Лучше всего - если у вас будут две катушки - 21 и 28 см. Очень рекомендуем покупать компьютеризированный металлоискатель с хорошим сервисом. Вы хотите искать потерянные золотые украшения на пляже в Крыму. Как и в предыдущем варианте, обратите внимание на дискриминацию. На пляже лучше работать с катушками диаметром 21 см. Можно выбрать более дешевый металлоискатель, но обязательно компьютеризированный, иначе Вы рискуете почистить пляж от алюминиевых водочных пробок (соотношение находок в среднем 400 к 1!). Не спорю – это благородное, но малоинтересное занятие. И последнее - обратите особое внимание на влагозащищенность поисковой катушки и всего прибора.
1. Все клады по общей характеристике делятся на три группы: - Ценностные клады - к которым относятся тайники, содержащие более половины предметов общепринятыхценностей времени захоронения. Это наиболее распространенная группа кладов, и большинство примеров обнаружения кладов - подтверждение тому. - Бытовые клады - представляют собой некую "сборную солянку" из всевозможных предметов бытового назначения. Такие захоронения характерны для местностей, где проходила миграция населения - например, в случае добровольной эвакуации. Тайники имеют выраженную "привязку" к покинутому жилищу. Ценность кладов зависит от древности бытовых предметов. - Реликвийные клады - состовляют группу труднопредсказуемых тайников. "..." Браться за отыскание клада, который можно причислить к реликвийной группе, можно только в двух случаях: либо когда есть заказчик, оплачивающий поиски, либо есть точные сведения о содержании тайника, и они отвечают вашим интересам. 2. Деление кладов по мотивации захоронения. - Сберегательные - те самые малые и большие клады, в которых люди или группы лбдей исстари хранили деньги и драгоценности. Самое великое разнообразие мест упрятывания и способов маскировки относятся к этой группе: тут и "краткосрочные" клады в дупле дерева или под порогом, тут же - и грозные клады пиратов. Как правило, такие клады, в большинстве своем, привлекают к себе искателей и приносят значительный доход удачливым людям. Статистика говорит, что до 70% таких кладов находят в земле, причем нижний горизонт захоронения редко превышает 1,5 метра углубленности относительно поверхности устройства тайника. Конечно, эта цифра берется без учета изменения рельефа местности под воздействие природных или техногенных факторов, меняющих глубину погружения горизонтов захоронения. - Ситуационнные клады - к ним относятся клады, спрятанные в экстримальных условиях. Ситуации, вызвавшие экстренные меры по сокрытию сокровища, могут быть самыми разнообразными, но их влияние придают тайникам много общих признаков, подробное знакомство с которыми позволит значительно сузить круг поисков. Примерами служат клады военного времени, когда быстроменяющаяся оперативная обстановка заставляла пользоваться не желаемыми средствами для надежного укрытия ценностей, а первыми попавшимися, наиболее доступными, которые возможно просчитать кладоискателю. - Культовые клады - к ним относится масса ценностей, принесенных в жертву языческим богам и духам. Множественные лесные алтари и подземные святилища, священные камни и жертвенные водоемы хранят возде себя немалые сокровища. Для отыскания подобных кладов нужно основательно изучить традиции древних народов, некогда населявших интересующие искателей местности, обратившись к исторической литературе. 3. Клады подразделяются на поверхностные, подземные и подводные. - Поверхностные клады - все те клады, которые спрятаны в наземных постройках, природных полостях (исключая пещеры), зарыты в земле не глубже трех метров. По колличественному составу такие клады занимают лидирующее место среди всех обнаруженных и зафиксированных находок ценностей, однако, они уступают пальму первенства подводным кладам по оценочной стоимости извлеченных предметов. "..." Находку, сделанную на пограничной территории "вода-суша", иногда бывает трудно отнести к той или иной группе: поднятие суши может сделать морской клад "сухопутным", а опускание суши - наоборот, отправляет под воду поверхностные клады - К подземным кладам относятся ценности, спрятанные в естественных и искусственных подхземельях,а так же закопанные в землю на глубину более трех метров. "..." Глубоко закопанные клады часто относятся к категории сложных захоронений, и для точного обнаружения требуют высокочувствительную диагностичческую аппаратуру, что сопряжено с крупным капиталовложениям. Они требуют точной документальной проверки и серьезных архивных работ для сокращения затрат по ненужной выемке грунта, из-за неточностей в стратегии поискаю - Группа подводных кладов включает в себя как собственно клады, спрятанные под водой, так и ценности, сокрытые водой и донными наносами помимо воли их владельца. "..." Подводные раскопки затонувших участков суши интересны скорее подводным археологам, чем кладоискателям. Меньшими затратами обходятся кладоискателям довольно-таки перспективные поиски ситуационных кладов в пресных водах.
Как выбрать катушку для ACE 250 или большие катушки для АСЕ. Тест Detech SEF 15/12
Статья Валерия Бажмина - Большие катушки для АСЕ. Тест Detech SEF 15/12
В поисках тестов на Гарретт 1350 случайно вышел на тему «Катушки для АСЕ. Какую выбрать». (обсуждение там ведется до сих пор, в том числе и этой статьи) Возможно, я смогу развеять сомнения и досужие домыслы, а так же добавить к теоретическим выкладкам то, что я знаю о катушке SEF, что спроектирована специально для АСЕ. Расскажу и о реальной диаграмме луча (он не лопатоообразный, поскольку это не «DD»), о поведении пинпоинтера и о глубине (будто бы плохой по мелким предметам), о весе и балансе всей конструкции. Год назад, как и многие, кто хочет «усовершенствовать» свой прибор, я лишился покоя в выборе большой катухи для АСЕ-250, которая не устраивала меня по глубине. Уже хотел выписывать «DD» 10/14 для разведки по незахламлённым местам (по отзывам прирост глубины несколько см на монету + неважный пин), но нашёл рекламу и купил никому толком неизвестную SEF 15/12 и не пожалел об этом. Итак, по порядку. Для замера «дальности» и диаграммы я использовал простое приспособление. Измерения проводились в помещении, катушка была закреплена горизонтально между двух стопок книг, сверху – лист толстого стекла с нарисованными концентрическими кругами (шаг – 1см). Изменяя и замеряя линейкой высоту книжных «стопок» я вычислял «дальность» катушки при различной чувствительности и для различных по размеру монет, круги на стекле помогали мне вычислить форму направленной диаграммы, а так же (выше) размер «пятна», в котором прибор может зафиксировать монету на максимальном удалении. Для этого следовало водить монету по кругу, а затем высчитать его размер. В горизонтальной плоскости диаграмма имеет форму овала. Непосредственно под (над) катушкой он чуть больше, чем сама катушка, по мере удаления и почти до самой дальней точки он постепенно заужается, не становясь, тем не менее, конусом. При тестировании монетой 5 коп Екатерины 2 овал на удалении «получился» наиболее вытянутым, размером 20/40см. Стандартная копейка СССР прослеживалась в овале размером от 18/24 до 14/20, т.е., здесь форма уже более приближалась к кругу, как это бывает у «Моно» катушек. В вертикальной плоскости – не «лопата». Скорее – конус с затупленной вершиной. Хотя, здесь всё зависит от размера цели. Пятак Екатерины явился исключением при убавлении чувства - почти до «своего исчезновения из поля досягаемости» отслеживался в эллипсе с почти неизменными размерами, то есть луч внизу имел форму очень толстостенной лопаты, или, точнее - обрезка толстого батона. А вот у остальных монет луч неспешно сужался к низу и, как я уже говорил, имел форму конуса или пирамиды с обрезанной вершиной. Эллипс в этом случае уже больше походил на приплюснутый круг (см. таблицу). На сайте Opiratax.ru я ошибочно утверждал, что диаграмма у SEF – как у «Моно» катушек. Имея сейчас перед глазами свои измерения, проведённые год назад, я могу сказать, что всё-таки здесь действительно что-то среднее между «Моно» и «DD», причём форма «Моно» всё же превалирует. Для общего развития привожу эти две таблицы – на стандартную катушку и на SEF 15/12. Конечно, это не лабораторные исследования, батарейки были далеко не самые свежие (на пятачке и вовсе прибор «устал»), по этому при качественных замерах таблицы могли бы смотреться более логично, а дальность наверняка оказалась бы несколько большей. У меня самого вызывает вопрос сравнение «среза» диаграммы у 1 коп и у деньги, ведь по логике большая по размеру монета должна фиксироваться на большей, чем копейка площади. А как «ведёт себя» копейка СССР на стандартной катушке?! – подобно пятаку на SEF при уменьшении чувства она полностью сохраняет свою диаграмму. Не может же быть стандартная катушка «заточена» под копейку, а SEF – под пятак? Возможно, где-то закралась ошибка или подвели батарейки. Тем не менее, это лучше, чем вообще досужие домыслы о том, какой у неё «пучок». Привожу свои наброски без изменений, поскольку сделать дополнительный тест сейчас нет возможности. – Моя «Бабочка» находится там, где я провожу отпуск и занимаюсь поисками. Вникнув в суть приведённой информации, становится ясно, что при локализации цели немалое внимание следует уделять именно подъёму катушки над землёй. И только у грани потери сигнала использовать пин, иначе рытьё немаленькой ямы вам обеспечено.
Обрезанная вершина, или пятно, за которым сигнал становится нестабильным, а затем и вовсе пропадает, в зависимости от чувства и величины монеты имеет размер от 4см (для мелких и средних по величине) до 12см (для пятака). Именно такая точность НА ВОЗДУХЕ будет и у Пинпоинтера, с той лишь разницей от общих показателей, что пин любую монету «видит дальше» в среднем на 1-3см.
В реальной ситуации пин у АСЕ вообще… не очень – работает только над землёй, а в яме надо убирать чувство, чтобы не гудел на все стороны. (Возможно, это особенность именно моего прибора). При частичном разряде батареек не помогает и это. На большую катуху (с её немаленьким захватом) поле земли оказывает ещё большее влияние, тут лучше иметь карманный пин, я взял Гарретт и очень им доволен. (Если замотать изолентой отверстия «динамика» работать можно даже под водой, чувство на пятак СССР – около 6см). Впрочем, к этой теме мы вернёмся позднее.
Поскольку большинство поисковиков интересует глубина, а не диаграммы, согласно таблицам привожу сравнительный тест. Замеры расстояния велись в вертикальной плоскости на воздухе, рука – в перчатке (без неё, как и при замере пина АСЕ расстояние больше). Первая цифра – данные по стандартной катушке в сантиметрах, в скобках - по SEF 15/12, чувство -1:
Копейка СССР - 13 (17)
Копейка 1900 - 19,5 (25,5)
Денга Анны И - 21 (27)
5 коп СССР - 21,5 (29)
5 коп ЕК 2 - 24 (36)
Прирост по глубине можете посчитать сами. Под тяжёлую катушку изготовил усиленную штангу, но она не пригодилась – хватило и штатной. Поскольку вес смещён вперёд, махать прибором сначала тяжеловато, но потом привыкаешь. Лучше приминает траву, глубже видит – КОМБАЙН! Глюки от ударов, как и со стандартной катушкой – довольно редкое явление. Вода – дождь, болото или меляк у реки – всё по барабану. Как и на всех своих катушках, ввод кабеля в «Бабочку» на всякий случай загерметизировал. Если в помещении чувство пришлось слегка убрать, то на песчаном грунте ходил и на максимуме.
Для удобства на блоке прибора под «кубиками» приклеил полоску изоленты с цифрами. Показания с «Бабочкой» – почти те же, что и на стандартной, хотя вовсе не факт, что в различных грунтах (или если монета лежит не горизонтально) эти показатели в названных катушках всегда стабильны.
Копейка СССР - 4 (4-6)
Копейка 1900 - 8 (8)
Денга - 11 (11)
5 коп СССР - 7 (7-8)
5 коп ЕК - 12 (12)
От катухи я просто в восторге, но наравне с большим количеством монет стал поднимать и больше хлама – из-за большого захвата и глубины, возможно, стала похуже и селективность. Явную, с откликом, монету, конечно, не пропустишь, а вот спорные сигналы,,,
По большому счёту беда АСЕ – это даже не маленькая глубина (есть достойные приборы, где она не больше), а именно её плохая способность отсекать мусор, что частично искупается лишь «Белтоном» или большим опытом вкупе с большой любовью именно к этой модели.
Сначала о «глубине» АСЕ-250 вообще. Проштудировав Инет, я обнаружил некоторые несоответствия в тестах, которые вызвали у меня определённые сомнения. Начнём с прибора. «Разлёт» по дальности, по-видимому, объясняется разной (частной) настройкой данного МД и может составлять +/- 1,5-2см. Так же на этот показатель влияет состояние батареек или аккумуляторов. Соответственно и одинаковые катушки (не будем касаться «левых») так же покажут немного разную «дальность». Как следует из того же Инета, подстроить прибор на большую дальнобойность можно и самостоятельно, манипулируя настройками двух переменников (о чём писал Sanyok), но увлекаться этим особенно не стоит, поскольку, как утверждается там же, «уедет» пин прибора. От себя добавлю, что и селективность. Не скрою, через полгода пользования прибором я так же смело внедрился в его «потроха», предварительно пометив маркером положения переменников. В плане было просто «качнуть дальнобойность» АСЕ до возможных пределов, причём конкретные показания пинпоинтера, дискрима или селективности меня не интересовали по той причине, что этот «наддув» (пара резисторов с другими номиналами) я планировал использовать посредством дополнительного переключателя. То есть, двигаясь по полю, я планировал зацепить любой объект, затем сделать переключение и протестировать то, что подо мной уже при помощи стандартных настроек, ну и лопаты. Кажется, насколько всё логично и просто – движешься в режиме «По фиг металлы», а затем волшебной кнопочкой распознаёшь их. Но грунт, как в сказке засиял «открывшимися» кладами, когда прибор захлёбывался и дребезжал, а курсор отплясывал во все стороны, явно предпочитая «цветной» сектор. Опыты были непродолжительными и хорошо, что я не испортил прибор. К счастью, на горизонте замаячила идея приобретения катушки и своё рукоблудство я прекратил, вернув прибору заводские настройки. Теперь конкретно о катушках. Здесь, ничего не утверждая, я просто выражу свои сомнения. Приглядитесь к рекламам – и SEF различных размеров, и столь любимая «DD» 10/14 внешне отличаются только для моделей «Кватро-Эксп» по спирали перед штекером. Ещё различия – возможно в самих штекерах - и всё. Правда, существуют таблицы, какой серийный «номер» подходит для конкретной модели. Но сомнение то в том, что ни на упаковке, ни на моей «Бабочке» никаких номеров не стоит. Я заказывал её у надёжного дилера, и здесь всё совпало. Но не поручусь, что в некоторых случаях продавец (а уж поверьте, пытаясь найти и выписать в Интернет-магазинах что-либо, я пообщался с таким количеством явных непрофессионалов…) не будет ориентироваться на названный номер, а просто посмотрит на разъём. Это касается любых катушек, в том числе и «DD 10/14», которую, до появления бабочки, столь пристально рассматривали владельцы АСЕ. Но не будем забывать - у Garrett есть серии GTI, GTAx и GTP – и катушки только последней серии, от Garrett 1350, насколько я знаю, подходят для АСЕ по своим параметрам. В результате я не исключаю варианта, что вам продадут (втюхают) катушку от другой модели (или фирмы, даже порой выиграв при этом в цене). Работать они, конечно, будут (порой с риском сжечь прибор), но у одного пользователя (имеющего катушку с «правильным номером по каталогу») прирост по воздуху составит, к примеру, 15%, а у другого (с «неправильным») – 5, поскольку у него не совпадут частоты или ещё какие-нибудь параметры. Поэтому один пользователь искренне похвалит катушку, другой – будет весьма сдержан в эмоциях, а третий, даже не видев её, но прочитав отзывы второго, сочтя себя спецом, вообще высмеет саму идею приобретения незнакомой вам катушки. В тему о знатоках. Многие утверждают, что большая катушка больше «съедает» ёмкость батарейки. Вообще-то это зависит от сопротивления обмоток, а, поскольку нужную частоту определяет в основном лишь индуктивность и ёмкость в контуре, катушки можно намотать разным по толщине и типу проводом. Замер сопротивления на SEF 15/12 я не делал, возможно, оно и меньше, чем в стандартной катушке, но субъективно – разницы в длительности использования аккумуляторов не заметил. И отнюдь на них не разорился, хотя весь сезон отработал почти исключительно с «Бабочкой». Тем не менее, бытующее мнение о прожорливости весьма устойчиво, но даже если чья-то большая катушка съедает на 5 или даже 25 процентов больше, её КПД – то есть больший охват, скорость сканирования площади поиска и глубина сторицей окупает эти мелочи. Тем более что расходы на 4 батарейки для АСЕ, которых «с головой» хватает на 2 полных дня поисков – это гораздо экономичнее, чем, к примеру, 8 на «Экспе», которых, как утверждают, хватает на 1 день.
Теперь о другой «засаде», когда к вам в руки всё же попало то, что нужно и это уже из собственной практики. Как уже указывалось выше, большая катуха видит глубже, почти сохраняя те же показания селективности. Прирост по мелким монетам у SEF всё же весьма и весьма ощутим, а по большим (при чувстве -1) действительно составляет до 33%. А ведь на песках можно работать и на «полную катушку»! И это есть – ЗЭР ГУТ! Но общее со стандартной катушкой у неё и то, что мелкие монеты советского периода она по воздуху относит к «четвёртому» квадратику, т.е. почти – в мусор. На предельной глубине и большие по размеру монеты она может «задвигать туда же и левее», т.е. с ростом глубины часть даже зафиксированных прибором монеток вы выкапывать не станете, решив, что это хлам. (Замечу: на воздухе показания некоторых монет на SEF наоборот слегка смещаются вправо!) Второе: в случае, как и с «накрученной» АСЕ, пин у большой катухи работать будет хуже. Многие владельцы, как о неоспоримом достоинстве говорят о «Бел-тоне». Да, он действительно, с любыми по размеру катушками, поднимает настроение. Но ведь «белтонит» обычная АСЕ и на домашний утюг и на обрезки трубок из цветмета (если отказывается – измените скорость махов – кроме утюга, трубок и прочего зазвучит и швейная машинка!) А вот на тот же царский золотой червонец моя любимая «мухобойка» сладостного сердцу сигнала не даёт, как и на некрупные монетки «советского периода». Из интересующего меня – только на серебро и немелкую медь. Вообще аналогия «как из «Запорожца» или «Оки» сделать крутой джип – да просто приладить к нему большие колёса!» действительно подходит для АСЕ с большой катушкой. Площадь (объём грунта), которую предстоит обработать «мозгам» Аси при использовании больших катух возрастает многократно, здесь же надо бороться и с минерализацией и полем земли и с фоном от лежащих рядом объектов - в общем, данный «джип» с очевидным КПД потянет свои колёса только по чистому от мусора и желательно песчаному месту. Большой размер многих пугает. И если опасения на счёт прироста веса понятны (особенно тем, кому вообще выпадает счастье искать целыми днями, пусть даже нетяжёлым прибором), то скептические отношения к возможной глубине любой большой катушки, вероятно, всё же следует развеять на простых примерах. Существует наблюдение – диаметр любой «Моно» катушки примерно пропорционален расстоянию, на котором «по воздуху» она увидит монетку размером с 5 коп СССР. В каких-то катушках (приборах) за счёт различных конструктивных решений эта величина больше, в каких-то – меньше, но примерно так. Если малая сторона у «Бабочки» - 31 см, а большая – 38 и эта катушка, как мы понимаем – некий гибрид « Моно и DD», то едва ли можно сомневаться, что «при полном чувстве» и с заряженными аккумуляторами пятачок СССР по воздуху она сможет увидеть с 30 см. О приросте с SEF «по воздуху» я уже рассказывал, осталось отнять от этих цифр около трети – остаётся примерно 20-22 см на Денгу Анны И. или пятачок СССР. Это – реальная глубина в среднестатистическом грунте, которая будет правильно озвучена и отнесена в соответствующий сектор на панели прибора. Ни в коем случае не буду утверждать, что это всегда предел, но именно из этой цифры и надо исходить, поскольку глубже названные показатели начинают привирать.
Итак – реальные условия, почему мне всё же нравится моя «бабочка» и как я вообще с ней копаю. «Эх, раззудись плечо» - это обо мне. Тем не менее, возможно из-за того, что я занимаюсь водным туризмом, излишне большой или даже травмирующей нагрузки на руку я не ощутил, хотя вначале махать этим блином было непривычно. По высокой траве стандартная просто не видит цель и выбора здесь уж просто нет. Да, тяжеловато. Да, вязнет в траве, но и мнёт её. И самое главное – с таким девайсом быстро откопать то, что он увидел – действительно сложно. Возможно, как-то не соотнесена скорость обработки информации и размера катушки, может быть пин становится не таким «острым», но яму приходилось копать немаленькую. Здесь тоже бывают интересные моменты (как и со стандартной): снял дёрн – и цветной сигнал преобразовывался в типичную «чернину». Всё бы ничего, такое раньше не копал, пока не произошёл интересный случай. В одном чистом от хлама, но заросшем травой по пояс месте я поднял копейку Павла, но, копая, обронил из нагрудного кармана полушку Екатерины. Она улетела куда-то в уже зарытую яму и на глубине бурчала таки «черниной». Этот случай заставил меня всерьёз призадуматься… Возможно, полушка легла на ребро и завалилась глубоко, однако явная монета по показаниям моего МД стала уже «мусором»… И здесь мы подходим к самому главному. Чтобы не копать окопы и не таскать прибор за большую катуху к ямке или отвалам каждый раз, желая убедиться – «Где и Что там?» - АСЕ необходима, как минимум, вторая, сменная штанга с катушкой поменьше, а лучше – второй прибор! То есть, если дорогие приборы это – почти «два в одном» (и глубина и селективность), то в случае, если вы решили превратить Асю в «глубинник» - здесь без вспомогательного прибора обойтись сложно. Но как выйти из положения, чтобы исходя из уже имеющихся возможностей, без перестёгивания катушек и штанг, быстро просканировать ямку или даже – ЯМУ? Тут у меня, конечно же, «включились мозги», я удлинил шнур у «Снайпера», прицепил к нему ручку, испытал дома и думал, что проблему уже решил. Казалось: можно просто, не отстёгивая большой катухи перетыкать штекер: прибор в сторону, а у ямки – со «Снайпером». Но на реальном грунте, в отличие от квартиры, сей девайс глючил из-за болтавшегося провода). Ну что ж. Последнее время я вполне удачно приспособился искать следующим образом: 1) Большой катухой находил объект. 2) «Сапёркой» снимал дёрн (см 10-15 вглубь) по размеру катушки и проверял это место ручным пином. Если пин не цеплял объект, рыл глубже, на штык, реже – до полутора. 3) Как только пин видел что-то в яме или отвале, откладывал его в сторну. 4) Включал самоделку на базе КИТ-Мастера 8041 с катушечкой диаметром 8см. Это довольно глючная штучка, но благодаря селективности и более высокой частоте, она лучше АСЕ-250 определяет даже самое ржавое железо. Таким образом я просто проверял показания АСИ и если они подтверждались, с помощью этой самоделки или уже покупного пина доставал монету.
В этой статье я постараюсь просуммировать свои наблюдения и опыт, и дать совет потенциальному пользователю как правильно выбрать металлоискатель (хотя давать советы - это очень неблагодарное дело). Первый вопрос, который нужно себе задать перед приобретением металлоискателя - "Зачем он мне нужен? Что я хочу искать?" Существует несколько типичных ответов на этот вопрос. Вы страстно желаете найти клад. Давайте подумаем - сколько Вы готовы отдать за свою мечту, и не только денег, но и личного времени. Деньги можно заработать, время вернуть нельзя. Статистика - суровая наука, и вероятность, того, что Вы обнаружите клад - примерно 5-10%. Первое, чем надо озаботиться перед покупкой - это хорошо проштудировать литературу, найти подробные карты, познакомиться с местным проводником. Второе – необходимо определиться, хотя бы в первом приближении, что из себя этот клад представляет, его размеры, как он упакован, и самое главное, оценить его приблизительную глубину залегания. Проконсультируйтесь у коллег на различных форумах в Интернете (не забывайте, что среди них могут оказаться и дилеры, откровенно рекламирующие определенные марки приборов). И конечно же, не забывайте, что люди, которые действительно нашли серьезный клад никогда не будут об этом говорить или писать в открытую. Без этих предварительных мероприятий выбирать металлоискатель исходя из рассказа продавцов и дилеров - это бессмысленно выброшенные деньги. Итак, если по Вашим оценкам, клад находится на глубине больше 1,5 - 2 метров, Вам мало какой металлоискатель поможет (если, конечно, на этой глубине не закопан кованый сундук, набитый золотыми и серебряными драгоценностями, а не небольшая кубышка с медяками). Максимальная глубина, на которой Вы можете что-то найти - до 2 м и только в том случае, если там находится объект размером с железную бочку. Лучше не верить продавцу, рассказывающему, что с помощью его чудо техники можно обнаружить что-то на глубине 6 м. Поверьте, ни один человек в здравом уме на такую глубину не копает. Да и законы физики, к сожалению или счастью никто еще не отменял. Вывод - покупать серьезный и дорогой металлоискатель не надо. Слишком мала вероятность, что Вы что-то найдете и сможете вернуть потраченные Вами деньги. Возможно, Вам подойдет недорогой металлоискатель начального уровня, чтобы ознакомится с возможностями современных металлодетекторов. Хотя, если Вы действительно очень увлеченный человек или у Вас отсутствуют финансовые проблемы – смело покупайте понравившийся Вам металлоискатель. Полученные адреналин и здоровый заряд бодрости от регулярных выездов на природу перевесят легкие огорчения от финансовых трат и предотвратят проблемы со здоровьем от малоподвижного образа жизни. Вы хотите найти драгоценности, семейные реликвии, закопанные Вашими бабушками или дедушками (нужное - выбрать) в саду под березой (дубом), которые давно срубили. В этом варианте лучше нанять человека, у которого уже есть такой металлоискатель и не покупать его самому. В местах, где давно живут люди, земля очень сильно засорена металлическим мусором, который будет экранировать слабые сигналы от глубокозалегающих объектов. Здесь возможны два способа ведения работ. Первый – предварительно снять слой грунта на глубину штыка лопаты в предполагаемом месте поиска. Второй - вести работу в два захода, в первом - полностью очистить с помощью металлоискателя сканируемый участок от мусора (работая на небольшой чувствительности), во втором - увеличить чувствительность и работать на максимальную глубину. При таком поиске имеет смысл отказаться от работы с дискриминатором, так как он снижает глубину поиска и на предельных глубинах часто ошибается. Очень важно состояние грунта в месте работы. Лучшее время поисков - весна, когда земля уже подсохла, прогрелась и не успела зарасти травой. Или сухая осень. Один знакомый рассказал Вам, что в его деревне, по рассказам деда (свояка, кума, отца), в болоте (речке, озере) утонул немецкий танк. Ажиотаж подогревается статьями из Интернета, в которых пишется о ценах в десятки тысяч долларов за поднятую технику времен WW2.
Ну, если Вы решились на этот подвиг, тогда лучше начинать с изучения юридических аспектов такой деятельности. Если Вы не состоите в какой-нибудь легальной поисковой группе или не работаете в "правильной организации" - даже при удачном варианте обнаружения и подъема бронетехники продать ее Вам вряд ли удастся. Да и не будем лукавить, данный вид работ находится под пристальным вниманием спецслужб и криминального мира. Другой аспект - для поиска на больших глубинах металлоискатели не подходят. Возможно, Вам сможет помочь магнитометр. Вашему предприятию (фирме) нужен металлоискатель для поиска скрытых коммуникаций, труб, линий связи под землей. Как и в первом случае, металлодетекторы Вам вряд ли помогут по причине сильной засоренности городской земли металлическим мусором. В этом варианте задумайтесь о приобретении специального двухкатушечного глубинного металлоискателя.. Его основное достоинство - он слабо реагирует на небольшие металлические объекты. И второе - если поиски предполагается вести круглый год, то надо обращать внимание на климатическое исполнение металлоискателя, его надежность. Не стоит покупать так называемые Hobby приборы, сделанные из пластмассы. Для сравнения (цены в Германии) - несложный металлоискатель для промышленных нужд стоит порядка 1200 евро. Столько же стоит один из самых дорогих приборов Hobby класса. Выводы о важности климатического исполнения делайте сами. Вы занимаетесь раскопками старых окопов на местах боев ("ходить по войне" - так это называется). Ваша деятельность подпадает под вполне определенные статьи УК (как российских, так и украинских). Совет - смело берите любой металлоискатель, так как с большой долей вероятности, через некоторое время он Вам не понадобится вообще. Или вступайте в поисковую группу, легально занимающуюся такими работами. Для поиска в лесу лучше взять металлоискатель средней ценовой категории, обязательно с дискриминатором. Как и в предыдущем случае, очень важно конструктивное исполнение металлоискателя - пластмасса быстро выходит из строя. Очень важный момент - если прибор компьютеризирован, то надо остановиться на варианте с подсветкой индикатора. Вас интересует археология, старинные монеты. В таком случае обратите особое внимание на качество дискриминации объектов и его чувствительность. Приобретайте металлоискатель с большой поисковой катушкой. Лучше всего - если у вас будут две катушки - 21 и 28 см. Очень рекомендуем покупать компьютеризированный металлоискатель с хорошим сервисом. Вы хотите искать потерянные золотые украшения на пляже в Крыму. Как и в предыдущем варианте, обратите внимание на дискриминацию. На пляже лучше работать с катушками диаметром 21 см. Можно выбрать более дешевый металлоискатель, но обязательно компьютеризированный, иначе Вы рискуете почистить пляж от алюминиевых водочных пробок (соотношение находок в среднем 400 к 1!). Не спорю – это благородное, но малоинтересное занятие. И последнее - обратите особое внимание на влагозащищенность поисковой катушки и всего прибора в целом.
